Зоомагазин АКВАРИУМ Самара, ул.Льва Толстого, 57
1 апреля 2017г. нашему магазину исполнится 30 лет !



             ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КРЫШЕК АКВАРИУМНЫХ СО ВСТРОЕННЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ

Книга Русаков А. Г. "Аквариум это просто" 1-е и 2-е издание




ВВЕДЕНИЕ

 

КОТОРОЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ


Я занимаюсь аквариумом более сорока лет. А в 1987 году открыл, насколько мне известно, первый еще в СССР част­ный зоомагазин "Аквариум" в г.Самара, действующий и по сей день. Так, что я хорошо знаю вопросы волнующие неопытных аквариумистов. И мне хорошо известны их ошибки. Первая и главная – неправильное восприятие аквариума, как емкости с водой для содержания рыб и растений. К сожалению, большинство авторов книг описывает конкретных рыбок, растения, требующиеся им условия, корма, болезни и т.п., но не уделяет внимания аквариуму в целом, как действующей модели природной экосистемы. В понятии новичка аквариум распадается на составляющие – рыбки сами по себе, растения – сами по себе. И никаких знаний о микроскопических жильцах вашего водоема, делающих для его благополучия основную работу. Не понимая всех взаимозависимостей жизни в водоеме аквариумист обречен на неудачи и разочарования. Совершенно не нужно знать "в лицо" каждую из бактерий, просто нужно понимать, что без них не выживут растения, а без растений туго придется и рыбкам.

Аквариум существенно отличается от любых других способов содержания животных в доме. Любое живое существо, вырванное из привычного природного окружения, не в состоянии, вести себя естественно. Нарушаются и его поведение и психика(не удивляйтесь — существует и такая научная дисциплина, как зоопси­хология). Ни при каких условиях ваши пернатые или четвероногие питомцы не станут вести себя, как на воле, ни­когда из домашних наблюдений за ними вам не понять ни одного закона вольной природы. Живущие в квартире дикари являются физическими и психическими калеками. Речь, конечно, не идет об истинно домашних животных — кошках, собаках, хомячках или канарейках.

Совсем другое дело аквариум. Его обитатели находятся в привычных условиях, окружены моделью мира их родины. Неважно, что размеры его ограничены. В природе некоторые виды тропических рыб живут в пересыхаю­щих лужах, канавках рисовых полей или даже в лужицах дождевой воды скапливающейся в углублениях пней. В Великих Африканских Озерах населяющие прибрежные биотопы цихлиды обитают на определенной территории, стараясь ее не покидать и не преодолевать больших расстояний. А отдельные особи имеют собственные участки, которые охраняют от чужаков и расценивают как свой дом. И участки эти часто весьма ограничены.

Но главное в том, что вы содержите не просто рыбок и растения в аквариуме, вы содержите у себя дома действующую модель природной экосистемы, в которой «работают» все те же классы живых существ, что и в природе.

В грунте и воде живут микроорганизмы и простейшие, без вашего ведома, поселяются микроскопические водо­росли, мшанки и коловратки. Фотосинтез водных растений снабжает кислородом рыб, моллюсков и ракообразных, те, в свою очередь, выделяют продукты жизнедеятельности, минерализуемые бактериями, усваиваемые расте­ниями и водорослями. Бактериями питаются инфузории и коловратки, идущие в пищу ракообразным и малькам рыб. В грунте живут улитки мелании, рыхлящие его и дающие доступ кислороду к корням высших растений. Уг­лекислый газ, выделяемый при дыхании животными, растения используют на увеличение своей массы. Нет ничего сложного в том, чтобы создать замкнутую экосистему на базе аквариума, потребляющую извне только солнечный свет. Кстати, такие аквариумы – герметически закрытые ша­рики с населением из мелких креветок недавно появились в продаже. И именно такими системами являются, напри­мер, озера и … планета Земля в целом.

Вот и получается, что содержите вы не каких-то животных в прозрачном сосуде — аквариуме, а содержите сам аквариум, являющийся почти, что живым существом, а если говорить строже, моделью природного биогеоценоза — сложной системы, находящейся в динамическом равновесии, нарушение одного из многочисленных компонен­тов которой может привести к нежелательным, а порой и необратимым сдвигам. Осознанно или нет, но любой ак­вариумист и без руководств, путем проб и ошибок придет к пониманию этого факта.

Теперь сразу понятно отношение настоящих аквариумистов к пластмассовым заменителям аквариумных рас­тений. Их применение можно оправдать разве, что в видовых аквариумах офисных помещений, с мощнейшей  ме­ханической фильтрацией и наемной обслугой. Но ведь это не аквариум, в полном смысле, и книжка эта не о нем.

Без элементарных понятий о гидрохимии, о жесткости и кислотности воды невозможно развести большинство рыб. Совершенно необходимо воспроизвести в нерестовике природные условия их родины. Когда аквариуми­сты обратили внимание на параметры воды, многие считавшиеся проблемными рыбы были легко размножены.

Сначала признанный королем харациновых рыб голубой неон, а затем открытый позже красный доставлялись из дебрей Амазонки коммерческими экспедициями. Считалось, что в неволе они не размножаются. Однако стоило повторить в аквариумах гидрохимические показатели вод верховьев Амазонки, как голубой неон дал потомство. Сейчас его разведение доступно любому достаточно грамотному аквариумисту.

Сложнее получилось с красным неоном. Долго аквариумисты бились с химией вод амазонских притоков, но без малейшего успеха. Фирма, поставлявшая рыбок на рынок, процветала, а красные неоны упорно не хотели  раз­множаться. Но вот, наконец, удалось выяснить, что фирма скрывает место обитания рыбок и живут они не в амазон­ских притоках, а в лесных ручьях, питающих Рио-Негро, вода в которых имеет совершенно особый состав — она очень мягкая, сильнокислая и насыщенная дубильными веществами из устилающих дно листьев тропических рас­тений. Стоило создать аналогичные условия в домашних водоемах, и монополия коммерсантов пала. И хотя крас­ный неон и сейчас считается сложной в разведении рыбкой, надобность в экспедициях по амазон­ским джунглям отпала.

Еще одна ошибка новичка – пренебрежение научными названиями рыб и растений, как чем-то не нужным, за­умным. 3нание латинской номенклатуры не снобизм аквариумиста, а насущная необходимость. Русские обиход­ные названия рыб и растений часто имеют несколько синонимов, одну и ту же рыбку в разных концах страны да и авторы разных книг часто называют по-разному. Я не говорю уже о ее названиях за рубежом. Иногда русское название является либо транскрипцией латинского, немецкого или английского, либо их переводом.

Одна и та же рыбка именуется у нас либо астронотус, либо звездочка, за рубежом ее обиходные названия —
водный буйвол или оскар. И только зная ее латинское название — Astronotus ocellatus, можно понять, что речь идет об одной  и той же рыбе. Меняются обиходные названия и со временем. Никто уже и не помнит, что лет три­дцать назад всем известная рыбка Вгасhidаniо геriо, данио, данио рерио, данюшка носила странное название «дам­ский чулочек». Дело в том, что некоторое время в моде были женские чулки в продольную полоску. Ушла мода, и следом за ней забылось название рыбки. Но его можно встретить в старой литературе, и, не зная латинской
номенклатуры, будет сложно понять, о чем идет речь. Зачастую новая рыбка вообще не имеет русского названия.
Авторы статей либо приводят зарубежные коммерческие названия, либо пытаются выдумать их сами. Удачные названия приживаются, неудачные исчезают, сохраняясь, тем не менее, в старых публикациях.

Но и научные названия рыб и растений иногда меняются. Связано это с более глубокими исследованиями и переносом данного вида в другой род или даже семейство. В этой книжке я привожу не всегда самые современные названия, а те, которые имеют наибольшее распространение среди аквариумистов и в аквариумной литературе.

Очень часто спрашивают: "Не вреден ли аквариум для здоровья?". Иногда можно услышать о вреде аква­риума для людей со слабым здоровьем или детей даже от врача. Поспешу рассеять ваши сомнения. Во-первых, в наших квартирах с центральным отоплением влажность воздуха намного ниже санитарных норм. Для её повыше­ния выпускаются различные приборы. Во-вторых, как показали исследования Пенсильванского университета, кро­вяное давление, повышенное в результате напряженного умственного труда, приходит в норму через 15-20 минут спокойного наблюдения за рыбками.

Что же касается разговоров о возможности заражения от больных рыбок, то это совершенно исключено. Люди просто-напросто не болеют рыбьими болезнями. Скорее подцепить что ни будь можно от наших  четвероно­гих друзей.

У некоторых людей вызывают аллергию сухие дафния и гаммарус. Случается такое редко, но всё же случа­ется. И виноват опять же не аквариум, а индивидуальная реакция человека. Гораздо чаще можно столкнуться с аллергией на пыльцу  растений, кошачью шерсть или книжную пыль. Выход здесь простой. Откажитесь от этих кормов. Кормите рыб живыми, мороженными и готовыми гранулированными кормами.

В последние годы экспортируется много рыб с разводен Южной Азии. В Малайзии, Сингапуре, Таиланде раз­водят рыб и растения с начала регулярных межконтинентальных авиаперевозок. Их услугами пользуются аква­риумисты всего мира. В тропическом климате достаточно выкопать канаву и залить её водой -–разводня готова. В продажу поступает много новых видов, о которых аквариумисты моего поколения могли только читать в зарубеж­ных изданиях.  Покупатели часто побаиваются этого импорта, им кажется, что можно занести какие то неведомые тропические болезни, сомневаются в возможности получения потомства. Преодолевшие дорогу в пол мира рыбки обязательно проходят предпродажный карантин и в случае необходимости лечение. По моим наблюдениям им­портируемые из азиатских разводен рыбки крепче местных и обладают хорошим иммунитетом к болезням. Это не удивительно – выросли они почти что в природных условиях.

На собственном опыте я заметил: вылечить заболевшего дискуса московского развода неимоверно сложнее, чем доставленного из Малайзии. Рыбки хорошо размножаются, дают крепкое потомство. Очень часто, после завоза какого то вида в наш магазин, через несколько месяцев местные аквариумисты приносят нам же на продажу под­росшее потомство. Правда сведений о разведении некоторых ввозимых видов нет, и над этим стоит серьёзно пора­ботать. Исключение составляют, например "японские попугаи" – это красивейший гибрид семейства цихловых, о родителях которого сведений нет – коммерческая тайна. Рыбки бесплодны, как мулы, они охотно нерестятся, но выклева мальков не происходит.  Тем не менее, они прочно обосновались в наших аквариумах наряду с гири­нохейлами, акульими бала, парчовыми сомами и множеством пород золотых рыбок ввозимых из Азии.

Поступают к нам и импортные растения. Здесь есть некоторая сложность. За исключением чисто водных ви­дов, например кабомб, большинство растений на плантациях разводятся в культуре влажного грунта и требуют адоптации к аквариумным условиям. Многие виды, например бакопы и людвигии проходят её безболез­ненно, "лимонник" может сбросить воздушные листья, но через некоторое время появятся новые.

Адаптировать растения несложно, тем более, что большинство прекрасных видов у нас в аквариумной куль­туре отсутствуют. Овчинка стоит выделки.

И последнее, отзывы о книге прошу направлять по адресу: 443010, г.Самара, ул.Льва Толстого,57 "Аквариум". телефон (848) 333-33-42, E.mail: ru

Глава 1
ВЫБОР И УСТАНОВКА АКВАРИУМА

Чаще всего свой первый аквариум любитель приобретает готовым или получает в пода­рок, а уж потом решает увеличить хозяйство, установить аквариум побольше или сделать его более подходящим к интерьеру квартиры. Уважающие себя фирмы все чаще устанавли­вают в офисах большие декоративные аквариумы. Всё больше аквариумов можно встретить в ресторанах и кафе. Прежде чем приобретать аква­риум, необходимо решить, для какой цели он вам необходим, поскольку от этого могут зависеть его размеры и пропорции. Каких же типов бывают комнатные водо­емы?

Наиболее распространен общий аквариум, где живет множество самых разнообраз­ных рыб, улиток и растений, встречаются раки и лягушки. Население такого аква­риума зависит от еще не совсем сложившихся симпатий хозяина, поскольку боль­шинство рыб и растений могут мирно сосуществовать. Возможно, впоследствии вы остановитесь на каком-то определенном се­мействе, например харациновых или дискусах, тогда ваш аквариум можно будет называть коллекционным. Причем для дискусов аквариум должен быть больше и глубже, чем для харациновых.

Существуют аквариумы-биотопы, организованные по географическому признаку, палю­дариумы — для выращивания болотных растений, своего рода акваоранжереи, акватерра­риумы, в которых, наряду с рыбами, содержат выходящих на сушу живот­ных — квакш, кра­бов, черепах. Большой популярностью пользуется голландский аквариум — подводная клумба, где рыбы играют вспомогательную роль. Все пере­численные типы можно опреде­лить одним названием — декоративные. Самой лучшей формой раньше для них считалась прямоугольная, однако сейчас широко распро­странены "панорамы" - со скошенными уг­лами, "полусферы" – с выпуклым передним стеклом и треугольные, для установки в угол комнаты. Наиболее привлекательно выглядит водоем, если его длина в 2,5— 3 раза превы­шает высоту, а для голланд­ского аквариума это условие обязательно. Палюдариум можно сделать и выше, или же на обычный аквариум установить прозрачный короб с дверкой для обслуживания. Растения, поднимающиеся над уровнем воды, находятся внутри короба в необходи­мом теплом и влажном микроклимате.

Ширину аквариума выбирают равной высоте или несколько меньше ее. При слишком малой ширине трудно выполнить аранжировку подводного ландшафта, расположить расте­ния, камни, коряги. Аквариумы типа «ширма», высокие и узкие, и "картины" – плоские емко­сти для подвешивания на стену, когда-то были весьма популярны, но сейчас практически не применяются. Высокие, в 1 – 2 метра, "башни" появив­шиеся в интерьерах некоторых организаций, я считаю проявлением садизма по отношению к рыбам и обслуживающему персоналу. А вот новомодные аквариумы в виде журнального столика весьма привлекатель­ными.

При ширине более полуметра в воде заметна даже самая легкая муть. Поэтому широкие аквариумы применяют в качестве декоративных только при наличии мощной фильтрации.

Глубина ограничивается простотой обслуживания. Водоем, в котором до дна не достать рукой, доставит массу неудобств. Длину можно выбрать по вкусу или по месту аквариума в комнате, по вписываемости его в мебель, но целесообразно учитывать при этом размеры располагаемых сверху люминесцентных светильников с арматурой. U-образные, тридцати ваттные лампы можно располагать и поперек аквариума. Небольшой аквариум можно освещать и рефлектором, с обычной лампочкой подвешенным на боковой стенке. При этом у нагревае­мого лампой стекла возникает вертикальный ток воды, что способствует её перемешива­нию.

 Обычно начинающему акваристу советуют попробовать свои силы на небольшом водо­еме, а потом, если что-то получится, заводить аквариум побольше. Выполне­ние такого со­вета приводит новичка к быстрому разочарованию и подрывает его веру в себя. Экологиче­ское равновесие, установившееся в небольшом объеме, легко нарушается от самых незна­чительных случайностей — изменения освещен­но­сти, температуры, подсадки пары лишних рыбок. Маленький аквариум быстро за­грязняется, требует тщательного и квалифицирован­ного ухода. Содержание малень­кого водоема, как это ни странно на первый взгляд, намного более сложно и тру­доемко, чем большого. Большой аквариум за счет инерционности среды слабее реа­гирует на неблагоприятные воздействия, загрязнение или ошибки неопытного вла­дельца. Чистить его приходится реже, вполне допустимо пропустить срок уборки или подмены воды, а рыбки и растения выглядят в нем более яркими и здоровыми. Ми­нимальным объемом аквариума для новичка следует считать 70 - 100 литров. Кроме декора­тивного аквариума, вам придется заводить и какое-то вспо­могательное хозяйство. Размеры его зависят от целей и задач, которые вы перед собой поставите, от того, какое количество видов рыб вы будете разводить, сколько малька вам захочется поднять, заинтересует ли вас селекция. Но если даже вы решили содержать только декоративный аквариум для ин­терьера, то и в этом случае вам понадобятся емкости для карантинной передержки вновь приобре­таемых рыбок, отсадки заболевших, да и жалко будет оставлять в общем аквариуме вдруг появившихся мальков живородок на съедение взрослым рыбам.

В первую очередь придется завести лечебно-карантинные емкости. Лучше всего для этой цели подходят прямоугольные отсадники емкостью от 5 литров и больше. В этих емкостях не должно быть ни грунта, ни растений.

Нерестовики предназначаются для разведения рыб. Размеры и конструкция их весьма различны и зависят от биологии вида. Так, для нереста данио рерио дос­таточно обычной трехлитровой банки, а для астронотусов маловато будет и 200 литров. Поэтому рекомендации по устройству нерестовика даются при описании конкретных видов рыб.

Нагульные, или выростные, аквариумы предназначены для подращивания личинок и малька до размеров, позволяющих содержать их в общем аквариуме. Хорошо зареко­мендо­вали себя для этих целей аквариумы типа «корыто». Это емкости, приближаю­щиеся к квад­ратной форме, небольшой глубины (15—30 сантиметров), обеспечиваю­щие максимальный газообмен, удобство обслуживания и гигиеничность. Малек боль­шинства видов рыб быстрее развивается на мелководье, хотя замечено, что дис­кусы растут быстрее в глу­боких аквариумах. В нагульных аквариумах грунт и растения отсутствуют, но обязательна круглосуточная фильтрация и аэрация воды.

Ваш новый аквариум доставлен. Где его лучше установить? Первое, что приходит в го­лову начинающему акваристу, — подоконник. Вот этого-то и нельзя делать ни в коем случае! На подоконнике происходят самые большие колебания температуры и освещенности, что приводит весной и летом к цветению воды, обрастанию стекол и растений водорослями и даже к гибели рыб от перегрева. Зимой же света растениям не хватает, а рыбок очень легко потерять от простуды. В тропиках, откуда родом большинство аквари­умных рыб и растений, световой день в любое время года близок к 12 часам. Именно такого режима ос­вещения и требует аквариум. Избыточная про­должительность светового дня летом приведет к развитию низших водорослей и пре­вращению чистого водоема в болото, а слишком корот­кий зимний день — к угнетению жизнедеятельности водных растений и рыб.

Немаловажно и то, что в проходящем свете рыбы выглядят наименее привлека­тельно. Для наилучшего эстетического восприятия рыб и всей композиции аквариума свет должен падать сверху и спереди. Поэтому рефлекторы с лампами в декоратив­ных аквариумах рас­полагают вдоль переднего стекла над аквариумом. Здесь вам придется немного поэкспери­ментировать— иногда самое незначительное изменение угла освещения коренным образом меняет весь вид подводного царства. Большой отдельный вопрос — аквариум в интерьере. На эту тему написано множество статей, но, на мой взгляд, установка аквариума — дело вкуса его владельца. аквариумы ставят на отдельных подставках, на тумбочках и столах, встраивают в мебель, более или менее успешно отделывают ценными породами дерева. На­чинающему люби­телю достаточно помнить только то, что аквариум должен стоять подальше от окна, у стены, перпендикулярной ему, или в глубине комнаты. Самым удачным  можно счи­тать такое расположение комнатного водоема, при котором солнечные лучи попадают в него на два-три часа в день. Небольшая доза естественного освещения пойдет на пользу и рыбкам и растениям. Очень хорошо наклеить на заднюю стенку декоратив­ную фоновую пленку с рисунком, что бы сквозь аквариум не просматривались посто­ронние предметы или обои.

Для аквариумов большой емкости приходится делать специальные подставки из сталь­ного уголка или усиливать мебель. Вес двухсот литрового водоема с грунтом, водой и систе­мами жизнеобеспечения достигает 300 килограммов.

Лучший вариант – покупка аквариумного комплекса с тумбой и крышкой. В крышку обычно уже встроена осветительная арматура. Для небольших аквариумов под лампы накаливания, для емкостей от 100 литров – под люминесцентные лампы. Аквариумные тумбы произво­дятся повышенной прочности с учетом нагрузки.

Можно приобрести и аквариум с крышкой, но без тумбы, можно заказать крышку на уже имеющийся аквариум. Следует только учесть, что крышка с электроарматурой стоит дороже самого аквариума.

Популярные когда то каркасные аквариумы давно отошли в прошлое. Если вам предложат такой, смело откажитесь. Современные аквариумы изготавливаются мето­дом склейки стекол специальными герметиками черными или прозрачными. Такие аквариумы прочнее и долго­вечнее каркасных и смотрятся гораздо эффектнее. В очень больших емкостях дно делается из двух составленных встык листов стекла, со швом из герметика. Это происходит не от же­лания изготовителя сэкономить стекло, как многие считают, а для более равномерного рас­пределения нагрузки на днище, за счет эластичности соединения. Такая конструкция называется "плавающее дно".

Аквариум устанавливают на ровную поверхность, обязательно на прокладку из мягкого не намокающего  материала толщиной 1 –2 мм. для равномерного распреде­ления нагрузки на дно. Самый качественный аквариум установленный с перекосом или на шаткую тумбочку рано или поздно потечет. А попавшая под дно песчинка, при большой нагрузке сработает как стеклорез. Заливать аквариумы большой емко­сти необходимо водой комнатной темпера­туры, стараясь избежать излишних темпера­турных деформаций стекла.

При установке особо крупного аквариумного комплекса, особенно в старых зда­ниях следует определить расположение половых лаг, и установить его так, что бы не вызвать прогиб половых досок. Если это невозможно по ком­поновке квартиры, для равномерного распределения нагрузки на пол можно посте­лить толстый лист прочного ДСП по размеру аквариумной тумбы.

Глава 2

ТЕХНИКА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аквариум установлен. Но не торопитесь бежать за рыбками. Вам еще нужно смонтировать освещение, купить сачок, термометр, компрессор с фильтром или помпу, промыть грунт, приготовить воду. Каким должно быть направление света и соответственно конструкция светильника, вам уже ясно. А какова его мощность? Недостаточное освещение не даст нормально развиваться растениям, излишнее не менее вредно.  Далеко не последнюю роль играет и спектральный состав света. Лучше всего использовать люминесцентные лампы ЛБ и ЛТБ, другие марки, например ЛДЦ, ЛД, непригодны именно из-за спектрального состава. Они угнетают рост водных растений и вызывают цветение воды. Фирма "Хаген" выпускает линейку специальных аквариумных ламп: "Сан-Гло", "Аква-Гло" и "Флора-Гло" имитирующих солнечный спектр, и решающими все проблемы освещения. Есть и лампы других фирм. Они значительно дороже отечественных, но избавят аквариста от многих проблем.

Мощность можно приблизительно принять равной 2 вт. на 1 кв.дм. поверхности воды, при глубине аквариума 40 сантиметров. Чем выше температура в аквариуме, тем выше потребность растений в свете и подкормках. Но нужно учитывать, что у разных растений разная потребность в освещенности.

В одном из моих аквариумов росли апоногетоны. Сверху он равномерно освещался люминесцентной лампой, а с одного из торцов — лампой накаливания, освещенность от которой снижалась по мере удаления от нее. Около освещенной  стенки апоногетоны росли плохо, они были приземистыми, листья деформировались н сильно поражались нитчаткой. По мере удаления от лампы, сантиметрах в 30 от нее, растения набирали полную силу и выглядели просто великолепно, а дальше, уже в 40—50 сантиметрах от лампы, листья апоногетонов бледнели, черешки вытягивались и кустики теряли привлекательность. Таким образом, оказалось, что благоприятная освещенность для них находится в довольно узких пределах. В случае отказа от специальных ламп необходимо применять комбинированное освещение, с установкой в одном рефлекторе и люминесцентных ламп и ламп накаливания. Для ламп накаливания можно использовать и отдельный рефлектор, подвесив его к торцовому стеклу аквариума. Предпочтение отдают криптоновым (они имеют колбу в форме грибка) из-за лучшей светоотдачи и экономичности. Мощность их по сравнению с люминесцентными лампами придется увеличить в 3,5 раза, поскольку основная энергия в них выделяется не в виде света, а в виде тепла. Лампа накаливания играет и роль нагревателя. В боковом рефлекторе ее можно прижать к стеклу, но только ниже уровня воды, иначе стекло лопнет. Для всех ламп стоит установить раздельные выключатели. Если все же в вашем аквариуме развиваются низшие водоросли - листья растений обрастают нитчаткой, цветет вода, иногда может помочь несложная хитрость. Баллон люминесцентной лампы закрашивают желтой акварелью  или гуашью, и развитие водорослей приостанавливается. Этот пример еще раз показывает важность спектрального состава света.

Понадобится вам и нагреватель. Летом, и зимой при хорошей работе отопления дополнительного подогрева обычно не требуется. Осенью и весной центральное отопление обязательно преподносит нам неприятности. Рыбы простужаются, болеют и гибнут. Могут погибнуть и многие растения. Наилучшей температурой в общем аквариуме является 24—26°, минимальной 22—23°. Некоторые рыбы выдерживают кратковременное понижение до 18° и даже ниже, но это крайность, и проводить эксперименты в этом направлении не следует. Для некоторых сложных рыб температуру желательно поддерживать на уровне 27- 32°. В нерестовиках приходится поднимать температуру на 2-5° по сравнению с общим аквариумом. Одним из методов лечения  рыб является подъем температуры до 32° на несколько дней, а дискусов лечат даже при 36°.

Все нагреватели устроены одинаково. В стеклянной или металлической нержавеющей пробирке находится нихромовая спираль, нагревающаяся при прохождении тока. В простейших грелках этим все и ограничивается. Они выпускаются различной мощности от 5 до 100 ватт. Если пользоваться нагревателями без терморегулятора их понадобится несколько. Мощность необходимая для конкретного аквариума зависит от его формы и объема. У маленьких аквариумов больше относительная поверхность охлаждения и необходима соответственно большая мощность грелки ватт на литр. Приблизительно можно сказать, что для подъема температуры на 5° нужно от 0,6 до 0,8 ватт на литр воды. Гораздо удобнее автоматы и полуавтоматы. В простейшие полуавтоматы встроена биметаллическая пластина, размыкающая контакты при достижении определенной температуры. В более сложных конструкциях она заменена электронной схемой. Регулировка осуществляется расположенной сверху ручкой. О работе нагревателя свидетельствует маленькая лампочка внутри колбы. Для настройки полуавтомата придется использовать термометр. Нагреватель помещается в аквариум в месте наибольшего тока воды и включается. При достижении заданной температуры поворотом ручки против часовой стрелки гасят лампочку. Поскольку объем аквариума прогревается неравномерно, процедуру необходимо повторить еще 2-3 раза. Отградуированный таким образом прибор будет поддерживать постоянную температуру, не зависимо от перепадов её в комнате с точностью 1°. Мощность выбирают около 1 ватта на литр воды.

Полные автоматы дороже, но практичнее. Шкала у них точно отградуирована, и достаточно установить на ней необходимое значение температуры единственный раз, а термометр  вам не понадобится совсем.  Точность у различных моделей колеблется от 0,5 до 0,2°. Автоматы и полуавтоматы выпускаются мощностью от 50 до 500 ватт. Для больших аквариумов можно применять по два нагревателя одновременно.

Некоторые модели нагревателей можно погружать полностью и даже класть на дно, на некоторых нанесены метки возможного наибольшего погружения. Глубже их опускать нельзя, иначе вода попадет внутрь. Нельзя включать нагреватели и без погружения в воду, или погруженными ниже нанесенных на колбах меток минимального погружения. Не смотря на использование качественного кварцевого стекла, они обязательно лопнут и ни один продавец ваших претензий не примет.

Нагреватели с металлической колбой используют в аквариумах с крупными агрессивными рыбами, во время нереста цихлид двигающих камни, при содержании крупных черепах и даже крокодилов.

При работе,  как с нагревателями, так и с любыми аквариумными электроприборами следует строго соблюдать технику безопасности. Всегда отключайте от сети все электроприборы если вы производите какие то манипуляции в воде аквариума. Никогда не устанавливайте выключателей на проводах помп и нагревателей. Никогда не ремонтируйте и не заменяйте этих проводов. Если поврежден водостойкий провод, нагреватель или помпу придется выбросить. Дальнейшая их эксплуатация запрещена.

Рыбы, точно так же, как и все остальные животные, дышат кислородом, но только кислородом, растворенным в воде, и выделяют при дыхании углекислый газ, Исключение составляют некоторые рыбки, использующие для дыхания атмосферный воздух. Растения в процессе жизнедеятельности тоже потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Но на свету в зеленых тканях происходит процесс фотосинтеза, при котором углекислый газ поглощается, а кислород выделяется. Процессы фотосинтеза и дыхания идут одновременно, но на свету выделение кислорода значительно превышает его потребление. В темноте или сумерках фотосинтез прекращается, дыхание же происходит круглосуточно. Даже если продлить световой день или совсем не выключать свет, растения все равно останавливают процесс выделения кислорода по своим внутренним биологическим часам. Обратите внимание на кабомбу. Утром розетки ее листочков расправляются, а вечером снова собираются в некоторое подобие бутона. Причем эти суточные движения листьев не зависят от вечернего освещения. Кабомба «ложится спать» вовремя, невзирая па горящий свет. Если в аквариуме правильно подобрано соотношение рыб и растений, то рыбам хватает поступающего из атмосферы через поверхность воды и выделяемого растениями кислорода.

Если же аквариум населен более плотно, рыбки испытывают недостаток кислорода, задыхаются, постоянно находятся у поверхности воды, заглатывая ртом воздух. Еще сложнее их положение ночью, особенно если в аквариуме избыток растений, выделяющих углекислый газ. Вода приобретает кислую реакцию—резко понижается значение рН, у рыбок поражаются жабры, еще более затрудняя дыхание, и они пытаются выпрыгнуть из аквариума.

Чтобы избежать этих неприятностей, аквариум не слишком густо засаживают растениями и заселяют рыбками с таким расчетом, чтобы на одну рыбку среднего размера (меченосец, моллннезия) приходилось не менее трех литров воды. Не следует забывать и о том, что у разных рыб различная потребность в кислороде. Лабиринтовых рыб в расчет можно не принимать. Для создания в аквариуме более комфортных условий и возможности его более плотного заселения рыбами и растениями приходится применять аэрацию воды . 

 Распылитель, опущенный почти к самому дну  и дающий струю воздушных пузырьков, выполняет сразу  две функции. Во-первых, происходит обогащение воды кислородом и удаление из нее углекислого газа. Причем чем мельче пузырьки, тем успешнее протекают процессы, поскольку увеличивается их суммарная поверхность. Газообмен происходит и на поверхности воды, куда пузырьки увлекают придонные,   наиболее бедные
кислородом слои воды. Во-вторых, распылитель, создавая ток воды   в аквариуме, помогает выравниванию температурного градиента. В неподвижной воде температура у дна аквариума может быть на 4—5° ниже, чем у поверхности. Корни растений мерзнут и отмирают, а рыбки стараются не заплывать в холодную воду и держатся вверху. В нижних слоях накапливаются вредные вещества, и может возникнуть заморная зона. Ток воды разрушает образующуюся на поверхности органическую пленку, мешающую газообмену, да и водные растения гораздо лучше растут и усваивают питание на протоке.

Микрокомпрессор для аквариума можно приобрести в любом зоомагазине. В продаже имеется большое количество дешевых и дорогих, одно, двух и много канальных приборов различной производительности. Устройство у всех одинаковое – катушка с сердечником генерирует переменное магнитное поле с частотой сети 50 герц, к катушке периодически притягивается магнит механически связанный с мембраной воздушного насоса. Отличия заключаются в основном в качестве и надежности приборчика. Есть и пластиковые трубки соответствующего диаметра для подачи воздуха, различной окраски, и различные распылители. Компрессор всегда устанавливается выше уровня воды в аквариуме, иначе в случае неожиданного отключения электричества,  вода по трубке подачи воздуха может самотеком вытечь на пол.

Классический распылитель - небольшой цилиндр или шарик из спеченной керамической или металлокерамической крошки. Единственный их недостаток – при временном выключении подачи воздуха распылитель намокает и перестает работать. Его приходиться извлекать из аквариума и просушивать. Применяются и распылители в виде жестких пластиковых трубок с микроскопическими порами. Выпускают их длиной от 10 см. до 1 метра. Есть донные распылители в виде узкой пластиковой панели от 10 до 80 см длиной, верхняя стенка которой сделана из пористого материала. Интересны гибкие распылители различной длины. Они изготовлены из полимерной трубки с порами, внутри которой пропущена мягкая проволока. Такому распылителю можно придать любую желаемую форму. Расположенные на дне за камнями, корягами или растениями донные распылители создают красивую завесу из воздушных пузырьков.

Вода в аквариуме загрязняется остатками   не съеденного корма, экскрементами животных, отмершими частями растений.  Крупные фракции отходов оседают  на дно, где они частично разлагаются и минерализуются микроорганизмами и усваиваются растениями. Однако накопление отходов идет быстрее потребления, и постепенно дно заиливается. Мелкие частички плавают во взвешенном состоянии, а жидкие выделения растворяются в воде, не нарушая ее прозрачности. Очистка грунта производится регулярно, одновременно с подменой воды при помощи гибкого шланга с трубкой на конце.  На трубке полезно иметь сетчатую насадку, предохраняющую от случайного засасывания рыб, улиток или камешков. Трубку опускают в аквариум, а конец шланга в таз или ведро, расположенные ниже уровня дна аквариума. Засосав ртом воду в шланг, его конец опускают в приготовленную емкость, и далее вода идет по нему самотеком. Более гигиеничны такие трубки "сифоны" со встроенной грушей для подсоса воды. Силу тока воды регулируют, прикрывая конец шланга пальцем. Водя трубкой над дном, собирают осевшие на дно грязь и ил. Для полной промывки грунта необходима трубка с прозрачным расширением на конце Для промывки грунта на всю толщину слоя широкий  конец трубки погружают в грунт до дна аквариума. Регулируя пальцем силу тока воды, добиваются, чтобы песчинки танцевали в восходящей струе, не поднимаясь выше расширения, а скопившаяся между ними муть засасывалась в шланг.

Мелкая взвесь отфильтровывается механическими фильтрами, растворенные в воде вещества частично можно удалить фильтром с активированным углем, снижает их концентрацию и регулярная подмена воды, но максимального эффекта можно добиться только при помощи биологической очистки.

Если не производить своевременного удаления донного осадка, подмены и фильтрации воды, со временем в аквариуме пойдут те же процессы, что и в природе при заболачивании озер. Из чистого и прозрачного аквариума постепенно образуется заросшее низшими водорослями болото с кислой желтоватой водой, в которой гибнут и рыбки и растения.

Для фильтрации используют самые разные конструкции, некоторые из них работает по принципу эрлифтного насоса. Если в воду вертикально опустить отрезок трубки и подавать в него снизу пузырьки воздуха, то, поднимаясь по трубке, они увлекут за собой воду и поднимут на некоторую высоту над уровнем аквариума. Того же эффекта можно достичь опустив в трубку распылитель. Если на пути поднимающейся воды поместить какой то фильтрующий материал, вода будет проходить очистку.

По этому принципу действуют все работающие от компрессора фильтры. Применяются внутренние фильтры различных конструкций. Наиболее популярны угловые фирмы "Крали" , выпускающей их три размера. Применяются и наружные фильтры, подвешивающиеся на заднюю стенку аквариума. В них вода поступает по трубке опущенной почти до дна, проходит через набор фильтрующих материалов и самотеком стекает обратно.

Простейший внутренний фильтр состоит из отрезки трубки с распылителем внутри и надетым на нее снизу блоком специального поролона со сквозными порами (обычный поролон не годится). Крепится  он к стеклу присоской. Такие фильтры удобны в небольших аквариумах и в емкостях с мальком. Так же от компрессора работают и донные фильтры. Пластмассовая рамка с решеткой устанавливается на дно аквариума под грунт, до поверхности воды выведена трубка эрлифта в которую помещен распылитель. Вода всасывается сквозь слой грунта и вытекает вверху аквариума. Такая циркуляция полезна корням растений, но грунт должен быть только гравийным и часто перемываться.

 Весьма эффектно применение аквариумных помп, или внутренних фильтров с электронасосом. В головке помпы находится герметично залитая компаундом обмотка двигателя, в центре обмотки вращается ротор из постоянного магнита, на ось которого насажена крыльчатка насоса. Снизу к головке крепится стакан с фильтрующим материалом. Обычно это поролон. В некоторых конструкциях предусмотрен картридж с активированным углем. При работе помпу полностью опускают в воду, иначе она может перегреться, а наружу выводится трубочка для подсоса воздуха. Таким образом, помпы не только фильтруют, но и аэрируют воду. Помпы выпускаются различной производительности. Немаловажно, что при помощи помпы можно создать достаточно интенсивный направленный поток воды, необходимый многим рыбам.

Такими же электронасосами оснащаются и наружные навесные фильтры и плоские внутренние, крепящиеся на присосках к задней или боковой стенке аквариума. Они имеют больший объем фильтрующего материала и позволяют использование в качестве биофильтров.

Фильтрующий материал может быть однородным, например синтетическая мочалка или поролон, но большего эффекта добиваются, совмещая различные материалы, уложенные слоями. Часто комбинируют поролон для грубой очистки и активированный уголь для удаления растворенных в воде азотистых соединений. Уголь помещают в специальный решетчатый картридж или просто в мешочек из капроновой ткани. Такие фильтры более или менее успешно очищают воду от взвеси и органики, но для ряда нежных рыбок, таких, как дискусы, малавийские цихлиды и некоторые другие, лучше между поролоном и углем поместить субстрат на котором поселятся различные микроорганизмы, называемые активным илом. Гетеро- и автотрофные бактерии окисляют аммоний до менее токсичных нитритов и затем до малотоксичных нитратов, а денитрифицирующие бактерии  доводят нитраты до газообразного азота и его двуокиси, уходящих в атмосферу. Для бактерий необходим субстрат с сильно развитой поверхностью. В простейшем случае это мелкий гравий. Но лучше применять специальные пористые керамические кольца, имеющиеся в зоомагазинах. Часто предлагаемые пластмассовые "ёжики" пригодны для промышленных очистных сооружений, но не для аквариумов.

Вновь запущенный биофильтр начинает работать только через пару месяцев, когда в нем достигнет расцвета необходимая микрофлора. Ускорить процесс можно добавляя в фильтр или прямо в аквариум специальные препараты содержащие споры необходимых бактерий. В биофильтре промывают только элементы грубой очистки и меняют активированный уголь, стараясь не навредить активному илу.

Но и в обычных механических фильтрах в той или иной степени идут те же процессы, что и в биофильтре, что следует учитывать при их промывке. В достаточно крупный фильтр тоже можно поместить слой гравия или колец, на котором постепенно поселятся нужные микроорганизмы. Разумеется эффект будет не столь  заметен, но он будет.

Самыми эффективными, но самыми дорогими являются наружные канистровые фильтры. Это емкость от 3 до 20 и более литров с набором картриджей для всех этапов очистки, снабженная герметичной крышкой с мощным насосом. Канистровый фильтр помещается обычно в тумбочку под аквариум и соединяется с ним шлангами диаметром 15-20мм. Вода всасывается в фильтр, проходит очистку и под давлением подается в трубку расположенную над зеркалом воды аквариума. Через маленькие отверстия в ней вода с силой бьет тонкими направленными струйками, насыщаясь кислородом. На шлангах предусмотрены обратные клапаны, так, что затопление квартиры исключено. В продвинутых моделях, оснащенных различной автоматикой и индикацией загрязнения, вода одновременно подогревается до заданной температуры встроенным нагревателем.

На помпах и фильтрах с электроприводом всегда указана их производительность  в литрах в час. Выбирать следует обеспечивающие фильтрацию не менее 2-х объемов аквариума в час, а в идеале трех- трех с половиной.

Промывать фильтрующие материалы следует по мере загрязнения, обычно не реже раза в месяц.. Раз в месяц следует извлечь из электродвигателя и промыть ротор с крыльчаткой. Иногда помпы перестают работать, забиваясь мелким мусором, обрывками растений, или, даже в них попадают улитки. Тогда их то же достаточно просто почистить. Активированный уголь заменяют в зависимости от населенности аквариума и от его объема в фильтре. Небольшой картридж требует более частой перезаправки. Обычно 1-2 раза в месяц.

Приобретать электротовары следует только в солидных зоомагазинах. На рынках продается много не сертифицированных компрессоров и помп турецкого и китайского производства. В Китае и Гонконге есть несколько крупных фирм производящих товары высокого качества, но под их маркой ввозится и продукция "артели "слепой труженик".  Еще не беда, если через неделю ваша покупка развалится, беда, если вы получите электротравму.

Достаточно дорогие товары европейского производства в основном, но не всегда имеют соответственное качество.  Заметно дешевле Польские, Китайские и Малазийские товары, имеющие достаточно высокое качество и долговечность, соответствующие цене. Особенно мне нравятся компрессора и фильтры из Малайзии, только недавно появившиеся на российском рынке.

Для ухода за аквариумом вам понадобится и различная "мелочевка": пинцеты для дачи корма, трубки для воздуховодов с краниками и тройниками, термометры (лучше брать дороже, но более точные), сачки, скребки и кормушки. Удобны магнитные стеклоочистители. Они состоят из двух половинок, одна имеет шероховатую чистящую поверхность, её помещают с внутренней стороны стекла. Вторая половинка, с ручкой помещается снаружи. Половинки притягиваются сильным магнитом, и передвигая одну снаружи аквариума легко очистить стекло не замочив рук на любой глубине.

Что бы сухой корм не расплывался по всей поверхности воды применяют плавающие кормушки -рамки, а для живого – рамки или конусы с сеточкой. Живой мотыль или трубочник, помещенный в такую кормушку, пролезает через сеточку в воду, где и достается рыбкам, а погибший остается для них недоступным.

Все предметы аквариумного обихода нельзя использовать в разных аквариумах без дезинфекции. А лучше всего иметь на каждый аквариум свой скребок, сачок, термометр и шланг. Особенно это относится к карантинным емкостям и отсадникам для больных рыбок. Соблюдая меры предосторожности, вы предупредите распространение инфекции из заболевшего аквариума на остальные. Ведь каждое заболевание имеет свой скрытый период, кода ещё не заметно, что рыбки заболели, а зараза уже может передаваться.

Вы установили аквариум, подготовили оборудование и свет. Настала пора позаботиться о грунте и воде.

Глава 3
           ГРУНТ И ВОДА

Ваш аквариум  установлен, работают светильники, приобретены сачок и термометр, осталось уложить грунт, залить воду и заняться посадкой растений. Ну а какой грунт выбрать? Всякая ли вода пригодна для аква­риума?

      Кроме эстетической, грунт в аквариуме выполняет еще несколько функций. Прежде всего, в грунте раз­вивается и получает питание корневая система растений. Казалось бы, какое питание они могут получить из бесплодного песка или гравия? Дело в том, что между частичками грунта остаются промежутки, заполняю­щиеся экскрементами рыб, часть этой органики минерализуется бактериями, поселяющимися на поверхности песчинок, и обеспечивает подкормку растений. Грунт является и местом прикрепления растений — не укоре­ненный кустик   просто-напросто всплывает. Прикрепляются к грунту даже растения, получающие все питание непосредственно из воды, такие, как крыловидный папоротник или мох фонтиналис. Корневая система расте­ний, кроме подкормки, нуждается в постоянном притоке богатой кислородом воды.

Для создания таких условий более всего подходит мелкий гравий с частичками диаметром от 1,5 до 6 мм. Обычно начинающий аквариумист использует первый попавшийся песок с ближайшей стройки. Большой ошибки здесь нет, но такой грунт быстрее гравия забивается илом, корни, не получая кислорода, начинают за­гнивать, и песок приходится рыхлить и перемывать значительно чаще гравия. Нельзя только использовать са­мый мелкий кварцевый песок, который ложится таким плотным слоем, что полностью исключает дыхание корневой системы. Обычный речной песок не совсем желательно, но можно использовать в вашем первом ак­вариуме. И если уж брать песок с реки, то брать его нужно подальше от городских пляжей, с узкой кромки прибоя, где он постоянно омывается волнами.

Выбирая между песком и гравием, учтите, что некоторым рыбам (скаты, мастацембелы, макрогнаты и неко­торые другие, любящие зарываться в грунт) песок необходим, хотя бы на небольшом участке дна.

Никаких специальных подкормок в грунт пока вводить не следует. Глина, торф и другие, органические и минеральные подкормки вводятся в минимальных количествах только в горшочки с растениями, требователь­ными к избытку органики. Нуждаются в них нимфеи, криптокорины, анубиасы и некоторые эхинодорусы, но даже для них в аквариуме с достаточным количеством рыб можно обойтись без подкормки. Из горшечных до­бавок самая безопасная и достаточно эффективная — высушенный на батарее отопления или на солнце аква­риумный ил, оставшийся после чистки дна. При сушке в течение трех-пяти дней в нем происходят слож­ные химико-биологические процессы, и он превращается в прекрасное удобрение. Столовой ложки такого удобре­ния хватает большому кусту амазонского эхинодоруса на полгода. Ещё лучше смешать этот ил с крас­ной гли­ной, сформовать из смеси шарики диаметром 1-2 см. и высушить. Но самыми эффективными и без­вредными для рыб и равновесия среды в аквариуме являются микроудобрения на основе хелатных соединений солей ме­таллов, выпускающиеся в жидком виде отечественными и зарубежными фирмами.

Предпочтение обычно отдается грунту темных тонов.  Не только потому, что рыбки на его фоне выглядят более привлекательно, но и потому, что на светлом грунте они испытывают стресс, а корни растений хуже про­греваются. Сейчас в продаже появилось много цветных грунтов – синих, зеленых, красных, желтых. Я бы не стал покрывать таким грунтом все дно. Выглядит это не естественно и отвлекает внимание от рыб. А вот не­большое, яркое пятно  весьма оживит пейзаж. Впрочем, руководствуйтесь в первую очередь своим вкусом и чувством меры.

Для рыб предпочитающих мягкую воду (харациновые) грунт не должен содержать известняка, мрамора или аналогичных   им пород. Это же относится и к декоративным гротам, камням. Если есть сомнение в составе грунта, его можно проверить несколькими каплями соляной кислоты или уксусной эссенции. При наличии в грунте пород, содержащих кальций или магний, произойдет бурное выделение углекислого газа в виде вспени­вания в месте пробы. Некоторым рыбам жесткость воды в определенных пределах безразлична, а живородящим рыбкам или атериновым желательно повысить ее. Для этой цели помещают в аквариум кусочек старой вывет­ренной штукатурки или пользуются химпрепаратами, описанными ниже.

Промывать грунт удобнее всего в тазу или широком ведре . В таз опускают шланг, надетый на водопровод­ный кран и регулируют напор воды так, чтобы песок взмучивался, но через край переливалась только грязная вода и самые мельчайшие песчинки. Шлангом или рукой грунт тщательно перемешивают. Для проверки каче­ства промывки в стакан с чистой водой насыпают несколько ложек грунта и сильно перемешивают. Песчинки должны сразу же осесть на дно, а вода остаться совершенно прозрачной. После промывки грунт обязательно продезинфицировать кипячением в любой посуде, кроме оцинкованной, или, в крайнем случае, залить его кру­тым кипятком. Купленные в зоомагазине грунты обычно требуют только небольшого споласкивания от пыли.

Располагают грунт слоем от 3 до 8 см., с уклоном от задней и боковых стенок к передней. В этом углублении, свободном от растений будет скапливаться весь мусор, откуда его удалять проще всего.

О том, что воду нужно отстаивать, слышал каждый. Но для чего это делается? Налейте в стакан воды из-под крана — через несколько минут вы увидите на его стенках массу мелких пузырьков. Это выделяются из воды растворенные в ней газы, в первую очередь хлор, попавший в воду во время санитарной обработки на насосной станции. Сам по себе хлор не очень опасен для рыб, он лишь убивает микроорганизмы, но пузырьки
осаждаются не только на стенках сосуда, но и на жабрах рыб,  препятствуя дыханию и всасываясь в кровь. Ос­вободить воду от хлора можно, отстаивая ее при комнатной температуре 2—3 дня, нагревая до 60—70° или ис­пользуя специальные химпрепараты. Если отстаиваемую воду аэрировать при помощи микрокомпрессора, то хлор удаляется менее чем за сутки. Заливать воду на уложенный грунт нужно осторожно, что бы не нарушить аранжировку. Проще всего положить на него широкую тарелку и лить воду не неё тонкой струйкой.

Чтобы решить вопрос о пригодности воды, необходимо познакомиться с такими понятиями, как жесткость  и  кислотность. В природной воде всегда содержатся соли кальция и магния. Они-то и определяют ее жест­кость, причем бикарбонаты определяют жесткость временную или устранимую, а сульфаты и хлориды — жест­кость постоянную.  Суммарная жесткость является суммой устранимой и постоянной жесткости и определяется содержанием ионов кальция и магния  в литре воды. Обозначается она  dН. Временную жесткость можно уст­ранить кипячением. Накипь на стенках чайника и есть результат выпадения из раствора  бикарбонатов кальция и магния при кипячении. Постоянную жесткость устранить   можно только дистилляцией или пропуская воду через ионообменные смолы.

Жесткость воды химики измеряют в миллиграмм эквивалентах ионов кальция и магния, а аквариумисты более привычны к немецким или русским градусам (они равны между   собой). При этом 1 миллиграмм-эквива­лент равен 2,8°, а 1° соответствует содержанию 10 миллиграммов окиси кальция СаО   в 1 литре воды.

Какая жесткость подходит для рыб и растений? Кроме отдельных случаев, оговоренных особо при  писании рыб и растений, вас вполне устроит жесткость от 7 до 15°. В городах, где водозаборы питаются от речных сис­тем, жесткость водопроводной воды колеблется около 10° и какой-либо дополнительной обработки она не тре­бует. Вода при питании водопровода от артезианских скважин и колодезная вода в сельской местности обычно сильно минерализована, и ее придется умягчать. Дававшиеся ранее в литературе советы о применении дожде­вой воды или воды из природных водоемов придется полностью отбросить из-за  промышленных и сельскохо­зяйственных загрязнений. Случаются казусы и с водопроводом. Иногда в свежей воде наблюдается необъясни­мая гибель рыб. Отнести это можно только к попаданию в водопровод промышленных загрязнений, не устра­ненных на насосно-фильтровальной станции.

Грубо можно составить представление о жесткости воды по образованию мыльной пены — в мягкой воде она обильная, в сильно жесткой мыло не пенится вовсе. В аквариумной практике вода жесткостью от 0 до 4° считается очень мягкой, для содержания рыб непригодной, от 5 до 10° — мягкой, от 10 до 17° — средней жест­кости, пригодная для большинства рыб, 18—30° жесткой, пригодной для отдельных видов рыб и не пригодной для большинства растений, свыше 30° — очень жесткой, для содержания рыб и растений не при-
годной.

Уменьшить жесткость воды можно, смешивая ее с дистиллированной, кипяченой или вымороженной. Дис­тиллят имеет жесткость 0—1°, кипяченая или вымороженная 3—4°. Составив простейшую пропорцию, можно определить, сколько мягкой и жесткой воды нужно смешать, чтобы получить желаемую. Кипятят воду в эмали­рованном ведре или баке в течение часа, затем, остудив, шлангом аккуратно сливают среднюю  треть.
Верхний слой, где всплывает пленка солей, и нижний с осадком непригодны. Для вымораживания воду нали­вают   в таз, лучше пластиковый, полупрозрачный, и выносят на холод. Следует проследить, чтобы замерзло не более половины воды Не замерзшую воду выливают, а лед растапливают и используют.

Для малавийских цихлид, атериновых и некоторых других рыб необходима жесткая вода. Приготовить ее можно, добавляя к водопроводной продающиеся в аптеках растворы хлористого кальция и сульфата магния — магнезии.   Добавление 1 миллилитра аптечного 10% раствора хлористого кальция повышает жесткость 1 литра воды на 3°, а 1 миллилитра магнезии — на 4°. Для более полного соответствия природе не следует пользоваться одним из препаратов, лучше смешать их поровну.

Кислую или щелочную реакцию воды определяет  показатель концентрации водородных ионов — рН. Ней­тральная вода имеет рН=7,0, кислая имеет рН меньше 7,0, щелочная рН больше 7,0. В аквариумной практике рН=6,0—6,9 считают слабокислым, рН=7,1—8,1 слабощелочным. Шкала рН логарифмическая и отличие в одну единицу по шкале фактически указывает на изменение кислотности воды в десять раз. Нулевое значение рН указывает на абсолютную кислоту, а максимальное значение рН=14 на абсолютную щелочь. Измерение ки­слотности воды при помощи индикаторной бумаги для аквариумной воды с множеством различных приме­сей совершенно непригодно. Для измерения жесткости и кислотности в зоомагазинах предлагают  простые и удоб­ные в использовании наборы. Следуя приложенным инструкциям параметры воды можно определить за ми­нуту. Колебания рН и dН  водопроводной воды зависит, как от времени года, так и от применяемых водока­налом реактивов и их количества. Я настоятельно рекомендую контролировать жесткость и кислотность не только аквариумной, но и водопроводной воды, перед её использованием. При доливке в аквариум свежей воды, жизнедеятельность растений быстро снизит её рН на 0,2-0,.5.
      Корректировку показателя рН в щелочную сторону производят добавлением чайной соды (5—10 граммов на 100 литров), а в кислую сторону — ортофосфорной кислотой, отваром торфа или в крайнем случае соляной кислотой. Для очистки от промышленных загрязнений воду желательно пропустить через бытовой  фильтр.
       Для разведения некоторых икромечущих рыб параметры воды приходится менять. Так, для цихлид афри­канских озер Малави и Танганьика, или атериновых рыб, вода нужна жесткая и слабощелочная. А для южноаме­риканских харациновых мягкая, кислая и насыщенная дубильными веществами (для красных неонов рН=5,5; dН=1,5!). Для насыщения воды дубильными веществами и органическими кислотами применяют торфяной от­вар, ольховые шишки, кору дуба или препараты фирменного производства.
       Торф вываривают в течение нескольких часов, дают жидкости отстояться и фильтруют. Отвар добавляют в нерестовик в таком количестве, чтобы вода приобрела   светло-коричневый  оттенок. При выварке торфа (можно использовать  и брикет для топки печей) можно добавить несколько граммов коры с тонких веточек дуба, щепотку чая, на кончике ножа кофе  и  щепотку эвкалиптового листа. Такой набор более полно соответст­вует экстрактивным веществам вод тропиков — родины наших питомцев. Необходимо учитывать, что такая   добавка увеличивает кислотность воды на 0,5—0,8 единиц рН. Но гораздо безопаснее пользоваться фирмен­ными эликсирами из зоомагазина. И торф, и кофе могут быть очень разными и часто можно здорово промах­нуться.

Для многих рыб такая вода является прекрасным стимулятором нереста, способствует сохранности икры и выклеву малька, подавляет деятельность болезнетворных  микроорганизмов. Наиболее доступно и безопасно применение ольховых шишек. Применяют прошлогодние шишки черной ольхи с выпавшими семенами Их можно приобрести в отделе лекарственных трав аптеки Для понижения кислотности воды с 7,0 до 6,0 при сред­ней жесткости на 10 литров достаточно трех шишек. Шишки просто бросают в аквариум. Можно использовать их и при хранении живых дафний и циклопов. Опыт показывает, что в воде с ольховыми шишками они живут дольше, а погибшие не так быстро разлагаются.

Все биологические процессы в аквариуме зависят от жесткости и кислотности воды, но здесь, как и везде в природе, существует четкая обратная связь: организмы, живущие в воде, влияют на ее химические параметры, так же как параметры воды влияют на жизнь организмов. Наибольшее значение имеет содержание в вводе кар­бонатов кальция -СаСОз, или просто извести и бикарбоната кальция Са(НСОз) 2. Известь в воде практически  нерастворима. Бикарбонат растворим хорошо, его насыщенный   раствор — 0,9 грамма в литре воды имеет же­сткость 50°. Бикарбонат  в воде диссоциирует (припомните школьную химию):

Са(НСОз)2 <-- --> СаСОз+СО22О.

Самостоятельного существования карбонатов и углекислого газа в воде нет, они находятся в связанном со­стоянии в виде бикарбоната. Если удалить из воды каким-либо  образом часть углекислого газа СО2, то рав­новесие формулы нарушится и для его восстановления часть извести сразу выпадет в нерастворимый осадок. Естественно, что при этом жесткость воды уменьшится, а взаимодействующая с водой известь сдвинет показа­тель рН в щелочную сторону. Если теперь снова добавить удаленный углекислый газ, то он соединится с вы­павшим осадком и вновь образует бикарбонат. Жесткость и кислотность воды станут прежними. Если продол­жать добавление углекислого газа, то теперь он будет просто растворяться в воде, образуя угольную кислоту:

СО2+ Н2О = Н2СОз.

Жесткость воды не изменится, а кислота на то и кислота, что бы подкислить воду и сдвинуть рН к более низкому значению. А что же происходит в населенном аквариуме? Рыбки дышат, потребляя кислород и выде­ляя углекислый газ, растения днем выделяют кислород и потребляют углекислый газ, а ночью поступают ана­логично рыбам, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Если в воде мало углекислого газа, выдыхае­мого рыбами, то растения извлекают его из растворенного бикарбоната кальция. Предположим, что реакция воды в аквариуме   нейтральная — рН=7, а количество рыб и растений   сбалансировано так, что потребность последних полностью удовлетворяется за счет углекислого газа, выдыхаемого рыбками. Днем растения будут потреблять весь выдыхаемый углекислый газ и показатели воды не изменятся. Ночью растения и рыбки выды­хают углекислый газ и его излишки, растворяясь в воде, подкисляют ее. С наступлением дня растения вновь примутся потреблять весь выдыхаемый углекислый газ и рН останется на достигнутом за ночь уровне. Сле­дующей ночью процесс подкисления повторится и рН опять немного сдвинется в кислую сторону. Этот про­цесс, достигнув определенного значения, различного для каждого конкретного аквариума, остановится и рН стабилизируется на некотором значении ниже 7. Вода приобретет слабокислую реакцию, благотворную для большинства рыб и растений. Если теперь заменить часть воды на свежую, нейтральную, то ближайшей ночью процесс пойдет снова  и рН снова вернется к установившемуся уровню. Система стабилизировалась.

Теперь посмотрим, что происходит в аквариуме, если он либо густо засажен растениями, либо в нем слиш­ком мало рыб — поставщиков углекислого газа. В таком аквариуме углекислого газа растениям не хватает, но в аквариумах с жесткой  и мягкой водой последствия будут различными. В жесткой воде при недос­татке углекислого газа днем растения начнут потреблять его из растворенного бикарбоната, равновесие между СаСОз и СО2 нарушится и известь СаСОз выпадет в нерастворимый осадок. На растениях и грунте появится белый налет, свидетельствующий о происходящем процессе. Вода начнет подщелачиваться и умягчаться. Ночью, когда потребления углекислого газа нет, за счет дыхания рыб и растений выпавшая в осадок известь вновь переходит в растворимое состояние и вода подкисляется, а жесткость приходит к прежнему уровню. По­скольку углекислый газ потребляется только днем, он постепенно накопится в необходимом количестве, осадок извести перестанет выпадать, и в аквариуме установится необходимая слабокислая равновесная среда. Итог будет тот же, что и в первом случае.

В мягкой воде растения не могут черпать углекислый газ из бикарбоната. Голодая, они не способны усваи­вать   и другие питательные вещества. Плохо развивающиеся растения по ночам выделяют слишком мало СО2, и процесса подкисления не происходит.

Следовательно, в аквариуме с мягкой водой стабильность среды значительно ниже, экологическое равнове­сие менее устойчиво. Придется или уменьшить количество растений,  или увеличить количество рыб Но любые изменения   количества животных, освещенности или даже добавка свежей воды  в таком аквариуме приведут к скачку рН, способному погубить и растения и животных. В аквариуме с жесткой водой состояние среды ста­бильно, она не реагирует отрицательно на такие внешние воздействия .Можно сделать вывод не следует увле­каться слишком мягкой водой, по крайней-мере без особой необходимости снижать ее жесткость в общем аква­риуме ниже 8—10°.

Глава 4
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Начинающий аквариумист купил рыбок, растения, налил в банку воды из-под крана, высадил растения, пустил рыбок. Рыбки погибли сразу, растения за несколько дней. Любитель по­опытнее знает, что воду нужно отстаивать, растения им посажены в промытый песок, рыбки сначала вроде бы чувствуют себя неплохо. Но вот они начинают все меньше внимания обращать на корм, вода мутнеет, появляется дурной запах, растения разрушаются, и в конце концов наступает картина полного развала и гибели. Аквариумист либо бросает занятие, либо бежит с претензией к продавцу, утверждая, что ему продали больных рыб или недоброкачественный корм.

А в аквариумах других любителей вода кристально чистая, какой она не бывает даже налитая из-под крана, рыбки резвы и веселы, а растения растут так, что приходится все время удалять их излишки. В чем же дело?

Раньше мы уже говорили о том, что аквариум — это модель природной экосистемы, на­ходящаяся в динамическом равновесии, что в аквариуме все взаимо­связано, как и в дикой природе. Часть этих связей мы уже проследили, разбирая, что же происходит с водой в заселенном аквариуме. Ни рыбы, ни растения, ни незаметные вам простейшие и микроор­ганизмы не могут  сколько-нибудь длительно существовать отдельно. В нашем подводном мире существует множество связей между его обитателями, и аквариумист должен стремиться поддерживать их все, и уж по крайней мере стараться не нарушить их грубым вмешательством.

Прежде всего следует понять, что в аквариуме мы содержим не водных животных и растения, а водную среду обитания и главная задача аквариумиста — поддержание здорового состояния этой среды, а не ее обитателей. Будет здоровой среда, будут здоровы и населяющие ее организмы.

Модель подводной экосистемы, которую вы содержите дома под названием «аквариум», находится в постоянном развитии.

Среда развивается от стадии молодости к зрелости, от зрелости к старости и гибели. В самом начале любитель формирует молодую среду обитания, и его задача ускорить стадию созревания и оттянуть старость. Рано или поздно аквариум дряхлеет и его приходится «перезаряжать» заново. Опытный любитель умеет оттянуть срок деградации среды на десять, а то и пятнадцать лет, у новичка вся ее жизнь укладывается в какой-то год.

Чтобы продлить эту жизнь, необходимо получить в аквариуме максимально мощное равновес­ное состояние. В это состояние среда входит в момент перехода от молодости  к зрелости и подобно природной экосистеме приобретает способность восстанавливать нару­шенное равновесие при неблагоприятных внешних воздействиях. Скорость становления среды оби­тания в комнатном аквариуме не зависит от его величины, но ее дальнейшее существование и ско­рость старения в маленьких аквариумах намного выше, чем в больших. Установить равновесие среды в малом и большом объеме одинаково просто, но поддерживать это равновесие тем легче, чем крупнее  водоем.

В аквариумах мы сталкиваемся с содержа­нием замкнутой, самоподдерживающейся среды обитания. И её благополучие зависит от знания аквариумистом некоторых основных законов экологии. В экологии дейст­вует закон минимума, из которого следует, что благополучие среды и всех ее обитателей определя­ется достаточным присутствием всех необходимых факторов. Если какой-то из них находится в критическом минимуме, нарушается благополучие всей среды. Например, в аквариуме не хватает света и при всех прочих благоприятных условиях (температуре, наличии питательных веществ и пр.) растения перестают расти и постепенно гибнут. В не подогреваемом аквариуме, при комнатной  температуре одни рыбы растут и развиваются успешно, а для других такая температура является критическим минимумом и при всех прочих нормальных условиях эти рыбки, тем не менее, заболевают и гибнут.

Основными факторами, влияющими на среду обитания, экологи считают следующие:

1)  абиотические (температура,  освещенность, химические и физические свойства воды и её движение);

2)  биотические, представляющие замкнутый цикл: растения, создающие из неорганических ве­ществ массу органического вещества; животные, потребляющие это вещество и других животных; бактерии и грибы, разлагающие органику на простые неорганические вещества, вновь потребляемые растениями.

Нетрудно заметить, что абиотические факторы прямо зависят от человека, хозяина аквариума, а биотические — только косвенно. Человек влияет на биотические факторы внесением кормов, чисткой аквариума и подбором его обитателей.

Обитатели аквариума должны быть совместимы друг с другом, занимать различные экологиче­ские ниши, не мешать и не вредить друг другу. Большое количество донных видов рыб приведет к тому, что им не будет хватать площади дна и более слабые будут обречены на ги­бель. Плавающие растения, разрастаясь сверх меры, притеняют все растущее под ними. Десятки цихлид мирно сосуществуют в крупных водоемах, но стоит их пересадить в более тесный аквариум, как начнутся смертельные поединки за право обладания территорией.

В аквариуме, который недавно устроен и стоит пока без рыб, пионерами жизнедеятельности являются микроорганизмы. В промытом песке остались органические частицы, при посадке расте­ний повреждены отдельные корешки, часть стеблей и листьев в свежей воде отмерли. Переработать все это, разложить мертвую органику на усеваемые растениями простые соединения и призваны микроорганизмы. Вода мутнеет от обилия бактерий, расплодившихся на богатом корме, но по мере уменьшения количества не переработанной органики микроорганизмы в массе гибнут от бескор­мицы. Вода становится прозрачной. Иногда после просветления наступает вторая скоротечная волна помутнения. Это размножились простейшие — пожиратели бактерий, в первую очередь ин­фузории. Но после гибели основной массы бактерий погибает от голода и большинство микрохищ­ников. В аквариуме устанавливается относительное равновесие.

Затем набирают силу и трогаются в рост растения, и их жизнедеятельность превращает водо­проводную воду в живую среду. Теперь можно запускать и рыб. Обычно с момента засадки аквариума растениями до просветления воды проходит от 2 до 4 недель. Этот срок можно умень­шить, добавив некоторое количество воды из старого аквариума. Еще полезнее внести из него немного ила, содержащего все необходимые классы микроорганизмов. Можно использовать специальные препараты, содержащие споры полезных микробов. При наличии такой затравки помутнения может не произойти совсем, либо оно будет очень кратковременным.       

Начальная стадия развития среды скоротечна. Стадия зрелости про­должительнее в десятки и сотни раз. Конечно, устойчивость ее не беспредельна, но в крупных аква­риумах она достаточно сильна. Обусловлена сила самокоррекции круговоротом веществ между животными, растениями и микроорганизмами, при наличии многочисленных прямых и обратных связей. Например, активная чистка и добавление большого количества свежей воды после длитель­ного перерыва способны нанести среде обитания стресс. В небольшом аквариуме среда может от него так и не оправиться, и вам придется все начинать сначала. В крупном водоеме устойчивое рав­новесие позволит среде справиться со стрессом и через несколько дней вернуться к норме.

Существование равновесия среды накладывает на аквариумиста некоторые обязательства. Прежде чем вмешаться в устойчивость среды, семь раз подумай, необходимо ли это вмешатель­ство? Не навредишь ли ты равновесию, хватит ли у среды прочности для преодоления стресса?

Примером может служить применение микроудобрений для растений. При явном голодании растений вносимые добавки почти не влияют на их развитие. Силы инерции среды реагируют на них как на нежелательное вмешательство в состояние равновесия, минеральные подкормки быстро связываются в нерастворимые соединения и выпадают в осадок. Чтобы пе­рехитрить среду, одновременно с ними приходится вносить органические комплексооб­разователи, спасая микроэлементы от выпадения в осадок. Только в таком виде они становятся доступны для растений.

Абиотические факторы полностью находятся в руках аквариумиста. Рассмотрим важнейшие — температуру, освещенность и движение воды. Если в вашей квартире температура не опускается ниже 24°, что маловероятно, для большинства рыб можно обойтись без дополнительного подогрева воды. Это, ко­нечно, не относится к нерестовикам или выростным аквариумам. Особенно сложно обстоят дела весной и осенью при пуске и остановке систем отопления наших домов, так что нагреватели приходится иметь обяза­тельно. Температурный режим должен соблюдаться все время жизни среды обитания. Добавление свежей воды в небольшие аквариумы следует производить только после выравнивания ее темпера­туры с температурой в аквариуме. В емкости более 150 литров воду можно добавлять прямо из-под крана, но только очень тонкой струйкой. Среда справится и с температурным и с хлорным стрессом. Но при подмене воды никогда не меняйте одновременно более '/з объема. При большей замене среда может и не справиться, поскольку вы удаляете ее часть.

Продолжительность освещения со­ответствует тропическому дню — 12 часов. В темный период суток в клетках растений происходит сложный процесс переработки накопленного за день углерода. Че­редование света и темноты для них обязательно. Обязательно оно и для рыб. Дневные рыбы ночью отдыхают, а ночные активизируются. Некоторые сомы днем никогда не покинут своих убе­жищ и даже очень голодные не возьмут корма. Для таких рыб его приходится задавать перед вы­ключением света. Следует учитывать и уменьшение светоотдачи люминесцентных ламп со време­нем— уменьшение светового потока сказывается на жизнедеятельности растений и ускоряет про­цесс старения среды.

На старение среды влияет и неподвижность воды. Самая стоячая вода в природе подвижнее аквариумной из-за ветра и дождя. Для продления жизнеспособности среды циркуляция воды в аквариуме обязательна. Достигается она аэрацией или работой фильтра. Главное назна­чение аэрации — вертикальное перемешивание воды в аквариуме. При этом придонные слои, выне­сенные к поверхности, насыщаются газами, выравнивается рН в толще воды (в стоячей воде значение рН выше у поверхности благодаря жизнедеятельности растений). В придонных слоях пре­дотвращается снижение окислительно-восстановительных функций воды — редокс потенциала. Аэрация помогает быстрому смешиванию воды при добавке свежей, способствует слипанию в ко­мочки — коагуляции органической мути. Движение воды необходимо листьям рас­тений для нормального усваивания растворенных веществ, благотворно для здоровья рыб. Аэрация помогает и снабжении кислородом слоев грунта, где живут полезные микроорганизмы. Некоторые виды рыб хорошо себя чувствуют, только находясь на течении.

Лишь небольшая часть необходи­мых животным и растениям веществ находится в растворе и непосредственно им доступна, большее количество заключено в донных отложениях и непосредственно в организмах. Скорость перехода этих веществ в раствор, в результате работы растений и микробов — одно из условий, на котором основано нормальное функционирование среды.

Бактерии утилизируют азотсодержащие выделения живот­ных и превращают их в вещества более простые и доступные растениям. Процесс превращения ток­сичных соединений азота в менее токсичные зависит от здоровья среды в целом, но если в аквариуме применяются медикаменты, процесс может остановиться совсем. Метиленовая синь прекращает деятельность микроорганизмов полностью. Антибиотики замедляют её более чем вдвое. Уменьшение рН ниже 7,0 тоже замедляет работу бактерий. Поэтому при лечении рыб, после их выздоровления необходимо срочно, но осторожно начать подмену воды, иначе рыбы рискуют отравиться соединениями азота. То же может произойти и в нерестовике, куда была добавлена метиленовая синь для предохране­ния икры. Если не удалить ее после выклева личинок, их можно потерять из-за самоотравления нитратами и нитритами.

Не стоит и снижать рН ниже 7 без особой на то необходимости. Нейтральная и слабощелочная среды обладают более сильными буферными свойствами и стареют значительно медленнее кислой.

В аквариуме действуют три основные группы бактерий. Первая группа минерализует органи­ческие выделения животных, их трупы и отмершие части растений до нитритов. Токсичные нит­риты переводятся второй группой бактерий в менее токсичные нитраты, а третья группа бактерий, дышащих окисью азота, восстанавливает азот нитратов до двуокиси и свободного газа. Удаление излишков азота из воды — один из важнейших путей продления здоровья и долголе­тия среды обитания. Но здесь нельзя полагаться только на жизнедеятельность бактерий, аквариу­мист должен способствовать этому процессу регулярной подменой воды и промывкой грунта. Часть азотистых соединений усваивают и высшие растения.

Аквариум, в котором активность всех трех групп бактерий соответствует количеству органики, поступающей в воду, и является экологически уравновешен­ным, в нём устанавливается среда с буферными свойствами. Действует равновесие доста­точно просто — увеличение поступления органики компенсируется увеличением активности микроорганизмов, но, конечно, до известных пределов. Перенаселенный аквариум
долго здоровым существовать не может. Выбить среду из равновесия можно и задавая слишком много корма. Разлагаясь, не съеденный корм перегружает работой бактерий и они не в состоянии полностью его утилизировать. Особенно осторожным нужно быть с сухими кормами и высокопитатель­ными комбикормами для мальков.

Огромную роль в здоровье среды играют растения. В природных водоемах на первом месте стоит фитопланктон — микроскопические плавающие водоросли. В сбалансированной среде обита­ния аквариума первая роль остается за высшими водными растениями, а присутствие фитопланк­тона в прозрачной воде совершенно не видно. Но иногда он вдруг становится все более и более заметен и вызывает катастрофу. Под влиянием прямых солнечных лучей и при избытке органики разрастание фитопланктона вначале придает воде белесый цвет, а затем все более насыщенный зеленый, вплоть до черно-зеленого. Аквариум «зацвел».

В начальной жизненной фазе аквариума обычно начинают развиваться сидячие на грунте, стеклах и листьях растений низшие водоросли. Развитие сине-зеленых говорит о еще не наладившимся эко­логическом равновесии, с его установлением они обычно исчезают. Появление бурых — показатель недостаточной освещенности, а чрезмерное развитие зеленых — ее избытка. Небольшое количество зеленых водорослей, растущих в виде пленок на стеклах аквариума, явление нормальное, свидетельствующее о благополучии среды. Индикатором начала становления равновесия в новом аквариуме является появление на стеклах зеленых точек водорослей. В сильно загрязненных водоемах развива­ются красные водоросли, так называемая «черная борода» в виде неопрятных жестких черных нитей.

Специализированные группы бактерий располагаются именно в том иле, который заполняет промежутки между песчинками и скапливается на наполнителе фильтра. Поэтому перемывку грунта не следует производить не чаще двух-трех раз в год, но производить нужно обязательно. А наполнитель фильтра промывать теплой водой и сразу же пускать в работу, чтобы сохранить культуры микроорганизмов. Даже в  аквариу­мах с кристально чистой водой и здоровой средой обитания работа фильтров обязательна, если только мы хотим сохранить жизнь аквариума надолго.

 Среда обитания в период становления крайне неустойчива. Посадив растения и подождав пару недель, пока они приживутся и начнут выпускать новые листочки, можно сажать рыб, но вмешиваться в работу аквариума катего­рически нельзя. Нельзя в течение двух первых месяцев подменивать воду, перемывать фильтры, вносить под корни подкормку, нельзя перекармливать рыб, даже чуть-чуть.

А что можно? Можно отрезать погибшие листочки растений, можно и нужно следить за работой освещения, обогрева и аэрации, чистить лицевую стенку аквариума от обрастании. Можно переса­дить некоторые кустики растений, добавить новые. Через пару месяцев среда обитания в аквариуме начнет входить в стадию молодости, с этого момента необходимо начать чистить стекла и дно, одновременно заменяя удаленную воду свежей, но не более 1/5 всего объема. Одновременно со свежей водой нужно добавлять микроудобрения для растений. Повторяют чистку и подмену воды один раз в две недели, а в крупных аквариумах раз в месяц.

Через 5-7 месяцев обязательно произвести перемывку грунта трубкой с расширением на конце. Перемыть весь грунт за один раз не удастся, и придется делать это в два-три приема, при очеред­ной подмене воды. Необходимо регулярно прореживать заросли растений, проверять состояние рыб и отсаживать дряхлых, больных. Вроде бы небольшие работы, но они помогут здоровью среды и отсрочат ее дряхление.

Растения должны располагаться так, чтобы каждому экземпляру хватало света. Нельзя давать им глушить друг друга. Рыб следует подбирать по совместимости мест обитания. Следует компоновать рыб открытой воды, рыб зарослей растений, приповерхностных рыб, рыб средних слоев и донных. Кроме экологической целесообразности, такой аквариум и выглядеть будет более эстетично.

Что же получается? Из довольно сложных рассуждений  о группах бактерий и экологическом равновесии вытекают нехитрые рекомендации. В действительности процессы, протекающие в среде обитания, значительно сложнее и многообразнее, чем здесь описано. Но даже схематич­ное их понимание поможет вам не растеряться, если вдруг помутнеет вода или перестанут расти растения. Главное, понять, зачем и почему необходимо предпринять то-то и то-то и почему чего-то делать никак нельзя. Механическое выполнение самых подробных рекомендаций, без пони­мания их смысла мало что дает да и не только в аквариумистике.

 


Меню сайта


Поиск

 

Календарь



Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Барнаульский Каталог Аквариумных Ресурсов
Зоомагазин Аквариум
Россия, город Самара,улица Льва Толстого, д. 57
Аквариумы и аквариумное оборудование,Зоомагазины,Корма для животных
+7 (846) 333-33-42
http://zoosamara.web-box.ru

html хуетчик посещений
купить Apple iPad
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS